Ворота своїми руками з профнастилу: підбір конструкції, компоненти, збірка

1. Вибір схеми відкривання
2. вибір металу
3. стапель
4. рами стулок
5. орні ворота
6. петлі
7. каркас
8. Про хвіртки
9. Відео: прості розсувні ворота з профнастилу
10. Ворота з нижнім рейкою
11. Про фурнітуру і приводі
12. Про ручках і замках
13. робимо ворота
14. фундамент
15. рама
16. нащельник
17. опори
18. Обшивка, привід і збірка
19. З бегунками
20. Відео майстер-клас-за відкатним воріт

Ворота з профнастилу підійдуть до будь-якого забору: вони легкі, непогано виглядають, досить стійки і довговічні. До того ж їх цілком можливо зробити самому, обійшовшись мінімумом покупних комплектуючих. При виготовленні на замовлення такі ворота теж обійдуться дешевше інших. Так що давайте розберемося, як оцінити роботу майстрів по їх рекламі і як, якщо ви людина майстровий, зробити ворота своїми руками.

Вибір схеми відкривання

Спочатку «прив'яжемо» ворота до забору - узгодимо їх по можливості виносити експлуатаційні навантаження; головна з них вітрова. Що толку городити витончену і добротну конструкцію, якщо перша ж буря перетворить її разом з добрим шматком паркану в покручений «пропелер»? Друге, що потрібно врахувати - навантаження від самих воріт на паркан. Якщо вона надмірна, то позначиться це не відразу, а виправити похилу огорожу буде складно. Нарешті, необхідно, щоб стулка НЕ ​​наподдает як-небудь автомобілю по «п'ятій точці». І бажано забезпечити ворота автоматикою, щоб не тужитися, сковзаючись, під дощем або снігом.

Ворота з профлиста виконуються орними або зсувними. Перші дешевше, простіше, слабо навантажують паркан, але можуть стукнути, забезпечити їх автоматикою самому дуже складно, а купівельна обійдеться надмірно дорого і буде працювати під великим навантаженням, тобто не особливо надійно. Щоб самостійно зробити другі, доведеться постаратися, потрібно місце для відкату стулки і міцний паркан: при вазі стулки в 250 кг (це ще легка), короткочасні навантаження на нього можуть перевищувати 2 т.

Тому відразу ж визначимося на місці установки. Орні ворота потрібно робити при невиконанні одного будь-якого з наступних умов:

• В обидві сторони від отвору воріт вільного місця на паркані менше 1,5 ширини прорізу плюс 0,45 м на фурнітуру воріт. Якщо він, приміром, 3,8 м (мінімальний автомобільний габарит по ширині), то до будь-якого найближчого кутового стовпа має бути не менше 6,15 м абсолютно вільного забору;
• Всі стовпи забору в обидві сторони від отвору воріт до кутів повинні бути забетоновані на глибину не менше 1,2 м в середній смузі і не менше 1,7 м в місцях з суворою зимою;
• Воротні стовпи повинні бути або цегляними з замурованою штангою жорсткості з профтруби 60x80x2, або звареними з 4-х таких же труб (див. Рис.).

Конструкції комірних стовпів

Під відкатні ворота повинні бути виконані всі три умови, і з деякими примітками. Отвір краще робити не вже 4,2 м, щоб вантажівка (доведеться ж колись щось привозити) міг заїхати у двір з деяким розворотом. Що стосується глибини бетонування стовпів, то вона повинна перевищувати глибину промерзання грунту в даній місцевості як мінімум на 0,6 м. Кращий спосіб визначити потрібну глибину бетонування - розпитати своїх газовиків, на якій глибині вони укладають магістральні труби.

Зварні з профтруби стовпи дешевше і міцніше цегляних, але місця сходження внутрішніх кутів труб потрібно проварити вгорі і внизу; місце зварювання - в центрі правої поз. Мал. Це збільшить жорсткість стовпа приблизно на чверть. Верхній торець потрібно прикрити від опадів кришкою з будь-якого відповідного матеріалу.

вибір металу

Нам доведеться робити залізні ворота: профлист майже не пручається поперечному вигину і крученню. Він добре тримається тільки на жорсткому металевому каркасі. Дерев'яні рейки можна буде підкладати, щоб вивести обшивають поверхню в одну площину, урівень. Тоді кріпильні саморізи потрібно буде вганяти в метал крізь дерево.

На каркас воріт знадобиться металопрофіль наступного сортаменту:

1. Профруба 60х40х2 мм для рами стулок (стулки).
2. Профтруба 40х20х2 мм для підкосів і ребер жорсткості каркаса.
3. Металевий лист 4-6 мм для заставних в цегляні стовпи і підкріплюють каркас косинок (тільки в вітряних місцях).
4. Швелер 200 або 160 мм довжиною в пів-отвору, тільки для зсувних воріт.
5. Арматура для залізобетону 12-14 мм, теж тільки для зсувних воріт.

Власне профнастил потрібно брати стіновий (марка С) з висотою хвилі в 15-21 мм, тобто С15-С21. Настили Н (несучий) і НС (несучий стіновий) нічого до міцності воріт не додадуть, але будуть набагато важче і дорожче. Розміри стулок потрібно вираховувати виходячи з експлуатаційної, з урахуванням нахлеста хвиль, ширини листа (найчастіше - 1100 мм) і його довжини (3-12 м), щоб не утворилося занадто багато обрізків. Лист потрібно замовляти з порізкою на шматки по ваших розмірах, тому що при різанні його будь-яким кустарним способом з країв дуже скоро піде корозія.

стапель

Якщо передбачається робити зсувні ворота, а ви в цій справі новачок, то для повного успіху вам потрібен найпростіший тимчасовий стапель: «пропелер» або «вісімка» стулки зведуть нанівець всю роботу, а якщо ворота розсувні, то, може бути, вони і закриються , але вигляд у них буде сміхотворний. Стапель потім може стати в нагоді для інших робіт, напр. виготовлення крокв, стінових рам і т.п.

Зробити стапель не так вже й складно, див. Рис:

розмітка стапеля

• На рівній ділянці відбиваємо по шнуру базову лінію, а від неї перпендикуляр.
• Перевіряємо перпендикулярність «магічним трикутником», зі сторонами 3: 4: 5 будь-яких, але точно рівних один одному відрізків, поз. 1 на рис. «Магічний трикутник» можна зробити з будь-якого нерозтяжного шнура.
• За перпендикуляру ставимо першу лавку стапеля з бруса 100х100, рівною труби, швелера і т.п .; її горизонтальність вивіряємо рівнем (поз.2). Якщо стапель призначений для постійного використання, то його лавки ставимо на стовпчики, а горизонтальності добиваємося за рахунок підсипки в ямах під них.
• Знову перевіряємо перпендикулярність лавки, теж поз. 2.
• Встановлюємо другу лавку, як і першу. Вони повинні відповідати сторонам прямокутника, що перевіряється як зазвичай, діагоналями (поз. 3 на рис.)
• Додатково за допомогою рівною рейки - правила - і рівня, перевіряємо кінці лавок на «пропелер», тобто перекіс монтажної площині, поз. 4.
• Ставимо точно так же третю, і, якщо потрібно, такі лавки.
• Якщо стапель стаціонарний, бетонуючи стовпчики лавок і, поки бетон не застиг, ще раз перевіряємо всі пари лавок на «пропелер» і акуратно підправляємо «виїхали».

рами стулок

Головна причина того, що з часом ворота расхлябиваются - вітрові навантаження. Більша з частина припадає на верх стулок. Вітрова стійкість особливо актуальна для воріт з профнастилу, тому що його жорсткість на кручення незначна, всю вітрове навантаження несе на собі рама. Тому її виготовлення, хоча саме по собі і не складно, вимагає уважного підходу.

Елементи рами воріт з профнастилу

На рамі під профнастил краще особливо не економити, а відразу зробити її жорсткіше, з двох труб, 60х40х2 і 40х20х2, зварених (у розрізі) у вигляді літери Т. «Стовпчики» Т на протилежних балках рами (верх-низ, право-ліво) повинні бути звернені один до одного, див. рис. У місця, залиті бежевим, кріпляться дерев'яні рейки 40х20 під обшивку. До речі кажучи, при належному розташуванні зв'язків жорсткості (поперечок, підкосів) і загальна матеріаломісткість такої рами з трудомісткістю виявляються невеликими.

Варять раму на стапелі, прихватами по 40-60 мм з кроком в 500-600 мм, інакше ніякої стапель не допоможе, поведе до неподобства. Точно так же зварюють і збірні стовпи під ворота з профтруба, див. Вище. Загальне правило складання рами таке: верхні кути зводять зі зрізом навскіс, щоб усередині не розвинулася корозія від опадів, а нижні - встик під прямим кутом, для провітрювання всередині, див. Рис. нижче.

Збірка рами воріт на стапелі

Примітка: при розрахунку висоти стулок беруть дорожній просвіт в 50-70 мм для середньої смуги, а для інших місць - за середньорічною висоті снігового покриву.

орні ворота

У конструюванні орних воріт є два тонких моменти: петлі і зв'язку жорсткості її каркаса.

петлі

В'їзні ворота - НЕ гаражні. Перші майже не парусят, а ось другі - відмінний вітрило. Тому, купуючи гаражні петлі для воріт, краще взяти подорожче, на опорних пошіпніках, див. Рис. Установку петель виробляють до монтажу в рамі зв'язків жорсткості і її обшивки: так орудувати, підганяючи петлі, куди легше. Але все одно, для цієї роботи потрібен помічник.

Петлі для воріт

До рами стулок петлі приварюють ще на стапелі. Точної установки по розмітці тут мало. Потрібно ще, притиснувши петлі струбцинами, перевірити їх співвісність оком, як би прицілюючись поверх стовбура. Потім прихопити парою «стусанів» електродом, ще раз прицілитися візуально, і вже тоді, якщо все ОК, варити міцно.

Щоб забезпечити кут відкривання не менше 90 градусів, зовнішній діаметр петлі повинен бути більше товщини рами плюс висота хвилі настилу, тобто 75-81 мм. Це величезні грубі петлі, і щілина між рамою і стовпом вони дадуть такої ж ширини. Тому петлі до рами приварюють, зсунувши до її краю в бік відкривання стулки. Найкраще, щоб петля лежала на самому краєчку, виступаючи майже на полдіаметра, тоді кут відкривання буде 120 градусів і більше.

До стовпів з пучка профтруба петлі приварити найпростіше: у шов між трубами вони укладаються як рідні. Якщо ж стовп цегляний в закладнимі- «п'ятаками», то, щоб домогтися повної співвісності, краще користуватися не схилом, а шматком труби з внутрішнім діаметром таким, щоб в неї входив штир петлі. Довжина труби - відстань між петлями мінус висота підшипника.

Примітка: заставні в кам'яну кладку або бетон - вмуровують в них металеві деталі, до яких потім будуть кріпитися інші металоконструкції.

Трубу спочатку туго примотують до стовпа мотузкою, рівняють по вертикалі і по висоті від ґрунту. Потім в нижній кінець труби вводять штир нижньої петлі, рівняють її по трубі і прихоплюють 2-3 «стусанами». Верхню петлю ставлять денцем на зріз труби і також прихоплюють. Далі навішують раму, перевіряють хід, дорожній просвіт, самовідкривання / закривання. Якщо все в порядку, раму знімають, петлі приварюють наглухо і продовжують роботу.

каркас

Конструкція каркаса рами стулки повинна бути розрахована на сильну вітрове навантаження в верхній частині. Для зсувних воріт, між іншим, теж. І в той же час його жорсткість на кручення необхідно забезпечити при мінімальній витраті матеріалу і праці. Розберемо приклади каркасів вдалих і не дуже по рис. Не забудемо тільки, що діагональне ребро працює за принципом жорсткості трикутника: змінити його форму, не зламавши, неможливо, але загнути його куточок можна навіть дуже.

Справа вгорі - рама виключно раціональна. Два гострих кута трикутників сходяться якраз там, де вітрове навантаження максимальна. У середній смузі, де сильні вітри рідкісні, таку раму можна зробити з одинарної труби 60х40х2. Для дачі, де естетика не має як важлива і на розбіжність стулок вгорі на кілька см через 3-5 років ніхто не зверне уваги, мила справа: дешево і сердито.

Примітка: довговічності без втрати виду в 7 і більше років для такого каркаса можна домогтися, наварив по кутах косинки приблизно 200х300 мм з 6 мм сталі.

Для житлового будинку більше підійде каркас, показаний зліва вгорі. Додаткову стійкість на поперечний вигин дають перехресні підкоси і проміжна поздовжня балка. Без усяких складних теорій: просто трикутників стало більше, а самі вони - менше.

Справа внизу - каркас не надто вдалий. Така система подкосов добре працює в біплан крилі або стрілі підйомного крана, але, на відміну від них, тут конструкція плоска і основне навантаження припадає поперек неї. А зліва внизу - каркас і зовсім невдалий: найміцніше він там, де найменше навантажений, матеріалу же потрібно багато.

Про хвіртки

Якщо хвіртка окрема, то для неї потрібен тільки третій ворітної стовп. Рама такої хвіртки - простий прямокутник з труби 40х20х2. При звичайній ширині хвіртки в 800-1100 мм ніяких додаткових підкріплень для рами з профтруби не потрібно.

Орні ворота з виразний хвірткою

Але якщо хвіртка врізна, картина змінюється. Згадаймо, ворота весь час навстіж ніхто не тримає, під тиском вітру їх стулки, пов'язані запорами, працюють як одне ціле. А тепер стулки від вітру будуть навантажені несиметрично, тому ту, в якій хвіртка, потрібно додатково підкріпити, вона сильніше навантажена. Так що каркас хвіртки доведеться зробити складніше, він повинен прийняти на себе велике навантаження, щоб навантаження на стулки вирівнялася. Креслення таких воріт показаний на рис. Загальну ширину можна збільшити до 4 м, залишивши хвіртку такий, як є.

Відео: прості розсувні ворота з профнастилу

зсувні ворота

Зсувні ворота не так давно були розкішшю: комплект фурнітури до них і привід самому не зробити, а більш-менш пристойна «фірма» коштувала десь від 150 000 руб. Тодішніх, що не сьогоднішніх. Зараз комплектуючі для воріт сильно подешевшали, і вони доступні людям середнього достатку.

Зсувні ворота можуть виконуватися по одній з наступних схем:

• На нижніх роликах, що котяться по рейці, покладеному на грунт.
• Підвісні до верхній рейці.
• З нижнім рейкою, що котиться по опорним роликам.
• З рейкою на паркані і роликами-бегунками на стулці.
• З плаваючим рейкою.

Ворота першої схеми залишилися подекуди в старих виробничих приміщеннях. Такі можна повністю зробити самому, але гра не варта свічок: від сміття на рейці механізм раз у раз ламається, стулки зіскакують. Підвісні ворота дозволяють отримати отвір практично будь-якої ширини, але дуже складні, для прикладу див. Рис., Тому в побуті не застосовуються. У воротах з плаваючим рейкою його частини телескопически входять один в одного. Такі ворота трохи дешевше інших і не вимагають фундаменту під механізм, але часто заклинивают від бруду, а лагодження вимагає повного демонтажу.

Підвісні зсувні ворота

Сама вживана схема воріт для приватних будинків - з нижнім рейкою на опорних роликах. Для цих воріт потрібно покупна фурнітура, вже доступна, але поки ще не дешева. Ворота з рейкою на паркані і бегунками вимагають міцного паркану і досить трудомісткі, але їх можна зробити самому і для них не потрібен фундамент під механізм. Ці схеми ми і розглянемо докладніше.

Одні й другі ворота виконуються консольними. Це означає, що їх стулка має скошений «холостий» викид, що утримує її на вазі в закритому положенні. Підкіс консолі стулки з нижнім рейкою на каретках працює на розтяг, а стулки з бегунками в рейці на паркані - на стиск, яке метал тримає куди краще. Тому винесення консолі воріт з нижнім рейкою потрібен не менше 0,5 ширини отвору, а в самій консолі - підпору її каркас. Для воріт на бігунках досить виносу в 0,25 ширини отвору, а їх консоль - проста рама без посилення.

Примітка: далі в тексті ми для стислості називатимемо стовп, на який навішені стулка, опорним, а протилежний йому кінцевим або відбійним. Деталі й вузли, ближні до отвору, будемо вважати зовнішніми ,, а далекі від нього - внутрішніми.

Ворота з нижнім рейкою

Пристрій воріт з нижнім рейкою на каретках показано на рис. В їх основі роликові опори: що коливаються на шарнірах каретки з 4 роликами. Ролики розташовані по дузі, це виключає заклинювання при зміні ходу стулки на зворотний. До заставної в фундамент механізму вони кріпляться за допомогою регульованих підставок - підп'ятників.

Пристрій і фурнітура воріт з нижнім рейкою

Неналежне прикріплення опори до заставної

Тут доречно буде відразу ж сказати про двох дуже поширених помилках, причому окремі «профі» допускають їх навмисно, щоб прискорити і здешевити роботу. Перша (див. Рис. Зліва) - заставну ставлять коротку, тільки під зовнішню (ближню) каретку, а дальню кріплять до шпильок, замурованих у фундамент. Рік-два «гарантії» ворота тримаються, а потім бетон під далекої кареткою починає кришитися від знакозмінних навантажень.

Неналежне прикріплення опор до фундаменту

Друга, мовляв, овчинка не варта вичинки - варимо опори з каретками прямо до заставної (рис. Праворуч), а підставки-регулятори взагалі не купуємо. Маючи відпрацьовані навички, так можна точно зібрати ворота теж на рік-другий. Потім позначається усадка фундаменту, але «гарантія» вже минула.

Про фурнітуру і приводі

Фурнітуру для воріт потрібно купувати від перевіреного виробника. У РФ непогано зарекомендували себе італійські CAME і Rolling-Center (Італія) і вітчизняні DOORHAN і РОЛТЕК. Справа тут в рейці і роликах. Рейка з пересушеного металу (китайці їм ох як грішать) скоро потріскається, а з сирого деформується. Пластикова оболонка роликів потрібна не тільки для глушіння гулу, але і для того, щоб обойми роликів (вони, по суті, шарикопідшипники) НЕ полопалися. Тому ролики потрібні або в оболонках їх неістіраемого пластика, або в обіймах їх хромованадіевой стали. На вигляд якість рейки і роликів може оцінити тільки дуже досвідчений матеріалознавець, а в специфікаціях про це часто замовчують.

Приводь воріт застосовуються в основному ремінні, ланцюгові та зубчасті. Ремінні НЕ розглядаємо: ремінь ВІН и Афріці ремінь, тягнеться, лопається, від морозу тріскається. Ланцюговий провід немного дешевше зубчасті, но ланцюг провісає и может зіскочіті, як у велосіпеді, кроме того, за нею потрібен догляд. А найголовніше: ворота з ланцюговим приводом без замка відкриваються руками, що може зробити і будь-який перехожий.

Зубчастий привід, якщо змастити провідну шестірню-трибу і зубчасту рейку графітової мастилом, догляду практично не вимагає. Провернути редуктор з ротором двигуна, штовхаючи стулку воріт, важче, ніж просто знести її. Але точно так само неможливо буде відкрити ворота при пропажі електроживлення. У гаражних комплексах в такому випадку черговий крутить редуктор вручну ключем, але він же завжди всередині, а ви-то опинитеся зовні. Тому в воротах з зубчастим приводом обов'язково повинна бути хвіртка з замком.

Про ручках і замках

Приховані дверні ручки

Цілком може бути, що ви і зовсім не станете витрачатися на привід; штовхати стулку правильно побудованих воріт не так вже важко. В такому випадку, потрібні ручки і замок. Звичайні дверні ручки не підуть: поставити їх так, щоб вони не упиралися в стовпи (точніше, щоб не ламалися про них), неможливо. Потрібні приховані ручки, див. Рис, з наскрізною прорізом або глухі. Першими легше і зручніше орудувати, але, щоб ніхто не підглядав на подвір'ї, зсередини їх доведеться завісити листами гуми або гнучкого пластику.

Звичайний замок з висувним ригелем-мовою піде на орні хвіртку, але на стулку його доведеться ставити ригелем вниз і прикрити від негоди якимось чохлом. Однак і це не вихід: гніздо під ригель доведеться робити з привареного до нащельником (див. Далі) шматка куточка або швелера, що виступає в отвір воріт на ширину замку. Про цю Железино, ясна річ, легко подряпатися. Тому для стулки воріт потрібен замок з поворотним ригелем-крюком; гніздо під нього вирізається прямо в нащельником. Ну, а для зовсім вже невибагливих господарів варіант випробуваний: навісний амбарний замок, обмотаний промасленим ганчіркою.

робимо ворота

З нижнім рейкою

Монтаж зсувних воріт на каретках в загальному проводиться в такій послідовності:

1. Плануємо (лопата, рівень, трамбування) майданчик під ворота в горизонт дороги довжиною на ширину прорізу плюс по 1 м під стовпи, плюс полпроема під механізм. Ширина площадки - по 0,7 м в сторони від осьової Лінії стулки;
2. Ставимо, якщо їх ще немає, воротні стовпи;
3. Формуємо фундамент механізму;
4. Поки фундамент набирає міцність, робимо раму в каркасом, але поки без нижньої рейки і обшивки;
5. Прихоплює зварюванням до закладних кінцевого стовпа, або прямо до нього, якщо стовп металевий, нащельник - куточок 150х150 або такий же швелер та тимчасово кріпимо до нього уловлювачі;
6. Прихоплює до заставної фундаменту подпятники опор, ставимо верхню утримує каретку;
7. Надягаємо на каретки рейок і, пересуваючи його, регулюємо опори і нижній уловлювач;
8. Приварюють рейок до рами, тимчасово ставимо стулку на місце;
9. Регулюємо удерживатель і верхній уловлювач;
10. Встановлюємо на фундамент привід, на рейок - зубчасту рейку, обшивають сворке профнастилом, монтуємо хвіртку, замки і ручки;
11. Ставимо стулку на місце, регулюємо по горизонту - ворота готові.

Пояснимо додатково найістотніші моменти.

фундамент

Розміри і схема фундаменту показані на рис. Бетон - не нижче М400, підсипка в суміш - 3: 1. На підсипку беруть пісок і гравій в рівних частках. Витримка для набору міцності після заливки - не менше 1 тижня влітку і не менше 3-х тижнів в прохолодну погоду. При будівництві влітку схопився фундамент потрібно зверху зволожувати змоченою водою дрантям.

Фундамент під механізм розсувних воріт

рама

Рама стулки зсувних воріт являє собою як би дві з'єднані стулки воріт орних, тому верхню вітрове навантаження вона тримає краще. З іншого боку, потрібно дати додаткове підкріплення посередині рейки: він доріг, а його деформація виведе ворота з ладу. Виходячи з цього і розраховують розташування підкосів з ребрами жорсткості. Дві відносно мало матеріаломісткі конструкції для місць без частих сильних вітрів показані на рис. Після складання, зрозуміло, раму гарантують і фарбують.

Рами розсувних воріт

нащельник

Кріпити уловлювачі прямо до металевого стовпа або до закладних цегляного неправильно. Стулка може сильно вдарити по ним, і кріпильні елементи будуть при цьому працювати на вигин або зсув. Згодом від цього зварювальні шви тріснуть, а болти розхитаються. При монтажі на нащельник кріплення улавливателей буде працювати переважно на стиск, яке метал тримає вічно. А тріщину в кріпленні нащільники, раптом вона утворюється, можна не поспішаючи підварити, не припиняючи користування воротами.

Нащельник приварюють до стовпа (до його заставних) вертикально по схилу. Відстань від кромки стовпа беруть виходячи з розмірів улавливателей, вони не повинні виступати в отвір воріт. Спочатку нащельник прихоплюють парами «стусанів» зверху і знизу, а після регулювання по стулці остаточно варять прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Вловлювачі спочатку також кріплять тимчасово, щоб при остаточному складанні їх можна було переставити.

опори

Опори, взагалі кажучи, повинні бути розташовані подалі один від одного, щоб якомога більше розвантажити консоль. Довге плече важеля при закритих воротах велике, і вигадали зайвий сантиметр означає зайвий рік служби воріт. Подовжити консоль можна: стандартні розміри рейки кратні 6 м. Виходячи з цього, опори ставлять в такій послідовності:

• Спочатку просто ставимо їх на заставну фундаменту і вирівнюємо по її осі; відстань від стовпа - 100 мм.
• Качаємо каретки і дивимося, щоб ролики не виходили за межі заставної.
• Прихоплює опори зварювальними «стусанами».
• Надягаємо на каретки рейок, рухаючи його туди-назад до межі, дивимося, щоб ролики не виштовхували заглушки рейки. Без заглушок він скоро поржавіє всередині, і ворота почнуть клинить.
• Якщо потрібно опори пересунути, «стусани» зрізають болгаркою.

Обшивка, привід і збірка

Профнастилом раму стулки обшивають, як і паркан: по саморізи в кожному кутку, а по лініях між кутами, горизонтальним, вертикальним і похилим - з кроком 400-500 мм, але так, щоб на кожну сторону рами доводилося не менше 3-х точок кріплення . Наприклад, на верхню і нижню поперечини хвіртки піде по 3 самореза. Для кріплення профлиста до елементів жорсткості на кожен з них накладають дерев'яну рейку 40х20 мм, закріпивши її 2 саморізами по кінцях. Настил в таких місцях кріплять саморізами довжиною 50 мм, щоб лист тримався на металі, а не на дереві.

Рейок зсередини, зубчатку і рейку приводу перед установкою змазують графітової змазкою. Будь-яка органічна в таких місцях скоро набереться пилу, присохне і перетвориться з мастила в абразив. Графітова мастило неймовірно брудниться, тому краще брати привід ні з бічної, а з нижньої зубчастої рейкою.

Примітка: привід управляється з пульта-замку по радіо. Якщо є можливість, придбайте до автоматики воріт виносну антену і джерело безперебійного живлення (UPS), автоматика в такій комплектації дозволяє розблокувати привід дистанційно зовні. Але хвіртка на всякий випадок все одно потрібна.

Далі, засунувши сворке трохи більше ніж наполовину (в положення рівноваги), регулюємо верхній тримач, щоб стулка стояла строго вертикально і не хлябает в сторони. Після цього стулку висуваємо майже до кінця і регуляторами підп'ятників виставляємо горизонт і дорожній просвіт. Останній етап перед повною готовністю воріт - по стулці остаточно регулюємо верхній і нижній уловлювач: зрізаємо «стусани» болгаркою і варимо прихватами точно за місцем.

Примітка: зверніть увагу на рис. з пристроєм воріт. У днище нижнього улавливателя видно проріз, з неї трохи провалюється кінцевий ролик рейки і не дає мимовільно відкочуватися розблокованою стулці. Нижній уловлювач потрібно виставити так, щоб поштовх для ручного відкочування стулки був потрібний не дуже сильний. Від цього буде легше не тільки вам, а й кінцевого ролику, а він - одна з найбільш схильних до зносу деталей механізму.

З бегунками

Для воріт на роликових бігунках, як уже сказано, не потрібна покупна фурнітура та фундамент під привід, але потрібен міцний паркан. Всі його стовпи до кожного від воріт кута повинні бути посиленими, як і воротні. Зробити такі ворота під силу лише досить досвідченому і вмілому майстру, тому ми просто наводимо їх креслення, див. Рис. Бігунки виготовляються з шарикопідшипників (краще самовстановлюються), а їх оболонки - з міцного, пружного, в'язкого зносостійкого пластика. У порядку переваги: ​​фторопласт, капролактам, текстоліт, пружний (малосірчистих) ебоніт.

Відкатні ворота на бігунках

Відео майстер-клас-за відкатним воріт

на Закінчення

Незважаючи на велику складність і дорожнечу розсувних воріт, взятися за їх виготовлення варто. Гарантія від пом'ятого багажника, дверцята автомобіля або розбитих його ліхтарів варто додаткових витрат і праці.

что ще почитати: